香水是普通人最触手可及的奢侈品，爱马仕、迪奥、纪梵希、圣罗兰等都有成熟的香水生产线，产品单价远低于同品牌的箱包鞋靴，因此非常适合送礼。

•2015年6月1日，一只爱马仕柏金包拍出22.29万美元；而爱马仕高端香水闻香珍藏系列100ml官方售价为2245元

但是，香水也是礼品界最可怕的密集雷区之一，如果你是一位与多数直男不相上下的香水盲，你将很难通过互联网检索得来的信息，选出一款确保不致社死的香水。

香水单品的官方说明往往云山雾罩，无论经典品牌还是网红单品均时常散发出令人不安的营销气息，难以成为你放手选购的依据。

•香奈儿商品介绍描述的是“自由而大胆的女性”；著名的罗意威001（又称“事后清晨”）的商品介绍中则描述了一对情侣“缠绵之后，破晓之前”的生活场景

网上的香评更是众说纷纭，即使大名鼎鼎、容易被误以为是新手安全选择的香奈儿五号，都常被诟病为“网红街香”甚至“老女人味”。

•与此同时，香奈儿五号仍然稳坐世界销售冠军宝座

不少香水的所谓文化、身份意味，更是令人不敢轻举妄动，唯恐自蹈险境：

•一款被誉为“真男人选择”的香水的网评

怎样才能掌握关于香水的靠谱知识，心中有数地选出一款像样的单品？

常识入门：浓度与香调

首先，你需要读懂香水瓶上的法语单词。

香水瓶设计一般都很简洁，比如香奈儿五号的三个版本，除了香水名字之外，分别只有Parfum、Eau de Parfum、Eau de Toilette三种字样。

这些法语词标示的是每款香水的香精浓度，而香精浓度在一定程度上决定了香水的留香时间。

香水是香精和酒精按比例混合的产物，从Parfum（香精）到EDP（淡香精）、EDT（淡香水）、EDC（古龙水）再到Eau Fraiche（清香水），每种香水中的香精浓度和留香时间依次下降。

一般而言，香精浓度越高，价格也就越贵，比如上述三款香奈儿五号香水的售价分别是30ml/2990元(Parfum)、50ml/1100元(EDP)、50ml/880元(EDT)，价差悬殊。

除了浓度，你还需要了解另一个香水术语——“香调”。

你听过的很多与香水有关的说法，比如“头香”“基香”“中调”“尾调”等等，都和它有关。

19世纪末，查尔斯・皮瑟尔( Charles Piesse)试着用音乐作品中对应音阶的方法来给香水分类。虽然这一观点未获推广，但诸如调香（Composition）、香调（Note）这些借自音乐的术语却沿用至今。

•在音谱上1-4，1-5，1-i最能调和，为完全协和音，同样在“香阶”中如配合A-D，A-E，A-À等则得完全和谐香。例如苦杏仁油对于枯草香、柠檬与薰衣草对于香豆等，均极调和。反之发生不协调音之配合如1-2，1-7等则成不调和音（香），例如缩叶薄荷或洋玉兰对于香豆等

香调根据所用香料和气味特征把纷繁复杂的香水分成几个简单的类型，但是香调家族的具体构成，并没有一个统一的规则。

目前国外主流的是爱德华（Michael Edwards）的香调轮盘（Fragrance Wheel）。

•Fragrance Wheel将香调分为4大类14小类，并且显示了香调之间的递进和变化关系

国内主流则是在此基础上增减，将香调分为11种类型。

首先是五种最基础的香调，包括花香调、果香调、柑橘调、木质调和东方调。

•花香调是香水世界中数量最庞大的家族，在已发行香水中占70%。玫瑰、茉莉、晚香玉、铃兰等等气味几乎是花香调离不开的元素，也因此花香调被认为最具有女人味，比如阿玛尼亚历山大玫瑰和蒂普提克晚香玉

•果香调则由各种水果尤其是热带水果的气味组成，与花香调相比更具活力，比如被称为“少女香”的安娜苏精灵系列

•柑橘调的香水以柠檬、橙、佛手柑、葡萄柚或者柑橘的气味为基础，因其特有的酸洌气息，而独立于果香调之外自成一类。欧珑赤霞橘光的香味变化据说高度还原了一个橘子从剥开到吃掉的过程

•木质调通常包括雪松、广藿香、松木，檀香木以及香根草等等的气味，气味温暖干燥，多用于男香，比如人称“真男人选择”的爱马仕大地

•东方调则由东方树木或辛香料、树脂、麝香等动物性香料构成，闻起来辛辣性感、穿透力强、层次感丰富，是香水界中最具异国风情的香调。圣罗兰鸦片就是以中国寺庙的熏香为灵感创作的

在五种基础香调之外，还有美食调、馥奇调、西普调、皮革调、绿叶调、水生调。

其中，美食调可能最具“催情”“斩男”功能。

1992年，蒂埃里•穆勒的天使（Thierry Mugler Angel）作为世界上第一瓶美食调香水，开创了美食调这一香调分类。

1995年，赫希通过测量阴茎充血率，研究了46种气味对性唤起的影响，结果发现南瓜饼和薰衣草的组合能增加40%的充血率，黑甘草和甜甜圈增加32%，奶油爆米花增加9%，肉桂面包增加4%，而普通女士香水只能增加3%。

•早期的美食调香水是在香草和焦糖的基础上加以水果、并配上一些香辛料用以平衡。如今经过调香师们的不断创新，美食调的气味家族已经包括了巧克力、咖啡、牛奶、奶酪……

其他几种香调也各有特色：

•馥奇（Fougère）这个名称来自一个早已停产的香水——皇家馥奇(Fougère Royale)。这款香水诞生于1882年，经调香师Paul Parquet创作而成，并由霍比格恩特公司（Houbigant）发行。馥奇调的传统结构由柑橘和薰衣草、玫瑰和天竺葵以及橡树苔和香豆素组成

•西普是来自地中海塞浦路斯岛（法语写作C'hypre）的一种传统香水风格。后来科蒂（Coty）拿到了西普香料的关键配方并加以研发，于1917年推出了一款名为西普的香水，后成为独立香调，其经典组合大多以柑橘、橡木苔、广藿香、劳丹脂为基础构成，所以西普调又被称为柑苔调

•皮革调以皮革味为主导，常常配有烟草、蜂蜜、以及各种木香。被称为“硬汉男香”，比如充满金属朋克风的约翰瓦维托斯暗黑骑手

•绿叶调以树叶或青草所散发出来的绿草香作为主旋律，是森系风格的代表。以绿叶调为主的香奈儿19号诞生于1970年，以香奈儿女士的生日命名，也是她在世时推出的最后一款香水

•水生调诞生于1980年代，这一时期西瓜酮（Calone）开始被应用到香水中，从而产生了这种像海风或湿润空气的新香调。1990年代推出的三宅一生一生之水、高田贤三风之恋和大卫杜夫冷泉是水生调三大代表香水

这些香调有什么用？

前调、中调和尾调

香调的作用在于给出一款香水最主要的特征，比如一个人如果走的是小清新路线，那么深沉的木质调、或者浓厚的东方调香水很可能就不适合。

不过，知道了香水的整体气味并不够，还需要通过前中后三调来了解香水气味的走向。

香水最初是没有三调的。一种香气从头到尾贯穿始终，被称为线性香。

直至1889年，爱默•娇兰（Aime Guerlain）从香料挥发的时间差异上找到了新的灵感，产生了用不同香料混合搭配构造香水的想法，并在调制掌上明珠（Jicky）香水时首次进行了尝试，结果获得空前成功。

从此以后，大批量的香水生产就采取这种金字塔式的结构。也就是分前调的头香、中调的基香和尾调的末香3个基本的香味阶段。

•随着时间的推移，香味在不断地挥发，各种香料的挥发率不一样，也造成了不同时间段有不同的香味

前调包含了香水中最容易挥发的成分。它只能维持很短时间，作用是给人最初的整体印象，吸引注意力。

中调紧随前调出现，散发出香水的主体香味。它体现一款香水最主要的香型。

尾调是香味最持久的部分，也就是挥发最慢的部分，留香的持久使它成为整款香水的总结部分。

•尽管香水的三调变化以时间维度衡量，但前调香料占主导的时候中后调香料也并非完全不挥发，更多时候三调是纠缠暧昧的，只不过不同香料分别在不同时间点占据强势

掌握了关于香水浓度和香调分类的基础知识之后，你已经算是开始懂香水了。

不过，先不必着急添加产品到购物车，香水的世界远比这复杂得多。

从入门到放弃

先说香水浓度。

有些时候，同款香水的Parfume、EDP、EDT等各版本不仅是浓度不同，而且使用了不同的香料，或者改变了香料之间的比例，几乎可以视为两支不同的香水。

•如迪奥真我，香水的EDT版本往往会去除一些香料，例如动物香和木香，使气味更轻盈；或者添加其他香料，例如花香或柑橘，使气味更活泼

这也是香奈儿五号这支历史名香在今天遭遇口碑滑铁卢的原因：今天流行的香奈儿五号和当年梦露所使用的，常常不能说是同一支香水。

根据香奈儿官方说明，原始的香奈儿五号，也就是1921年的Parfume版本，调香师是恩尼斯•鲍（Ernest Beaux）。而今天通行的香奈儿五号（经典），也就是1986年后的EDP版本是另一个调香师贾克•波巨（Jacques Polge）的重新演绎。

•香奈儿五号版本众多，常作为古董香收藏。这张图绘制了1921年至1986年间的 vintage Chanel No.5的瓶身设计

香水浓度也不一定和留香时间成正比。决定留香时间的首先是香料，其次才是浓度。比如木香动物香的留香时间长于花果柑橘香。

•同为EDT版本，爱马仕大地留香时间就大于尼罗河花园

此外，挑选浓度低的香水以避免气味浓烈引人反感，也是想多了。

高浓度的香水不一定比低浓度的香水，闻起来更“浓”。

香水太刺鼻，一般是因为扩散度太高。而浓度最高的Parfum版本，所含酒精更少，挥发速度慢，所以在皮肤上的气味效果显得更柔和，扩散面积也更低，更为低调。

再说香调。

可能不少人有过这种经历：看到一款香水的香调表，顿觉可心，下单后却发现和自己所想象的相去甚远。为什么会这样？

通常香水的香调表是香水品牌厂商的公关部门提供的。因为香水配方是严格保密的，所以公关部的人凭闻起来的感觉写成分；另外他们还会根据市场营销的需要将气味包装得更美好。

所以香调表给出的成分一定是不完整和不准确的。

•迪奥小姐香调表VS调香师模拟的配方

“西伯利亚雪松、巴勒莫柑橘、保加利亚玫瑰……”这些香调表上经常出现的成分容易让人以为香水都是从天然原料中提炼而来的。

但其实，现今的大部分香水合成香料通常占到90%，香水中的气味大多是被模拟出来的。

•1863年，珀金发表了《人工合成香豆素及其同类物的形成》，被视为香料化学的开端。制造合成物质的驱动力主要是经济效益。合成香料大约每千克50美元，而天然香料最便宜的每千克要500 美元，更多的是这个价格的10 倍或100 倍

人工合成使香气变得复杂。比如香调表中出现的茉莉可能是天然茉莉花与合成茉莉花的混用，也可能是几种合成花香的搭配，这也是为什么你有可能根本闻不到茉莉的原因。

•1963年，二氢茉莉酮酸甲酯（Hedione）被发现，它具有清新的茉莉花香。调香师埃德蒙德•鲁德尼兹卡（Edmond Roudnitska）将其应用到“清新之水（Eau Savage）”中，由此引发了一场香水革命

还有的人工香料功能广泛，它能闻起来像很多种气味。比如有的三调中标明了“珍贵木材、琥珀、麝香”，但其实只是同一种人工香料散发出来的。而其他品牌厂商可能也用了这一款人工香料，但标注出来的内容仅仅是“麝香”。

•琥珀是最容易让人迷惑的一种成分。比较著名的是普拉达琥珀男香，它的成分中却不包含琥珀。其实没有一种单一的天然气味叫做琥珀，它是一种混合气味。要合成琥珀可能需要香草，广藿香，顿加豆等等

以上种种令人绝望且疑惑：快速懂香水，有可能吗？

闻香识香水

最靠谱的办法还是亲自去闻。

•电影《闻香识女人》中的弗兰克•斯雷德在长时间失明后嗅觉变得十分灵敏，他可以凭着女人的体香，说出香水的牌子，还能描绘出对方的外形，甚至头发、眼睛及嘴唇等细节

这就进入了下一个问题：

首先，需要对香水品牌有一个大致的了解。

香水基金会（FiFi）将香水品牌分为商业香（Designer）和沙龙香（Niche）。

•由该基金会颁发的FiFi Awards被称为“香水业界的奥斯卡奖”

沙龙香是指售卖点较少、较为小众的香水。比如芦丹氏（Serge Lutens）、希爵夫（Xerjoff）等在国内就找不到专柜。

商业香是指广泛分布在全球，容易购买的品牌香水。诸如阿玛尼、迪奥、爱马仕等在国内专柜或丝芙兰都可以买到。

•网传的男明星所使用的香水一大部分是商业香

找到专柜之后如何试香？需要掌握闻香纸的正确使用方法。

•闻香纸（法语mouillettes）最初是为了便于调香师在调香过程中比较多种香气，现在广泛用于专柜试香

调香师用的专业闻香纸通常一端较窄，这既是为了便于伸进细长的瓶子中蘸取液体，同时也是出于经济考虑为了最小程度地消耗香水。而较宽的那一头则可以用来记录香味信息。

而在试香的时候，如果你拿到的是这种尖头闻香纸，但香水试用瓶却是喷雾型的，那么，你可以毫不犹豫地将香水喷向闻香纸更宽的那头。

•丝芙兰的闻香纸常常令人困惑应该使用哪一头

初步试香之后，前面学到的理论知识就可以学以致用了。

如果你试完一款还想要试其他的，可以说：“好像这款的花香有点偏小清新，我想试试深沉一点的，能推荐一些木质调吗？”

如果试香之后导购缠着你不放，可以说：“我要闻闻整个香味从前调、中调、到尾调的变化，我得穿个一天下来，看看这香适不适合我才能决定。”

然后带着闻香纸，离开专柜。

写给直男的香水指南