邦哥推荐：12 年等到的机会，成为线上的 Zara……

来源 | 晚点LatePost （ID：postlate）

作者 | 黎诗韵

“SHEIN是什么？不太了解。”当你和互联网人士讨论SHEIN时，他们大多会给这样的回答。

如此低的知名度和这家公司庞大的体量似乎难以匹配。

据《晚点LatePost》了解，SHEIN今年完成了E轮融资，估值超过150亿美元。它希望成为线上Zara，去年将300亿元人民币的服饰卖到海外——大约1/7个Zara或者2.5个H&M。

新冠疫情爆发，SHEIN在6月的内部会议上宣布销售额已经过400亿元，今年有望冲击千亿。几乎同时，Zara宣布2-4月收入几近减半、关店1200家。SHEIN目前正在筹备上市计划，目前洽谈的承销商有高盛、大摩、美林、美银。

在SHEIN的第一大市场美国，Google上搜索它的用户已经是Zara的三倍以上，但没有一家媒体机构报道过这个中国公司的突然崛起。

从中国到美国，从媒体到研究机构，《华尔街日报》、CBInsights、Crunchbase、FORTUNE、IT桔子、艾媒咨询公布的十亿美元以上独角兽公司榜单，都遗漏了这家公司。

多个关注消费的一线风投机构投资人对《晚点LatePost》表示，等听说SHEIN的时候，早已过了自己能投的阶段。“中国最神秘的百亿美金公司。”其中一位感慨道。

作为一家成立于2008年、总部位于江苏南京的跨境快时尚公司。12年来，SHEIN默默长大。它的真实估值只在一小撮创投人士中悄悄传播。一位自媒体人去年底写了一篇SHEIN的融资新闻，但很快被SHEIN找上门要求全网删除，“他们就说要低调，我几乎没遇到过这种情况，又不是什么负面的消息。”他对《晚点LatePost》说。

Zara供应商、总部同在南京的国资外贸巨头苏美达，一位管理者今年向业务员们打听SHEIN的来头，他们大多也是第一次听说。去年，SHEIN的销售额已经是苏美达服贸业务的五倍多，今年将在十倍以上。

SHEIN的前几轮融资于2013年、2015年、2018年、2019年底完成，投资方包括亚洲老牌风投机构集富亚洲、IDG资本、私募巨头景林资本、红杉资本、TigerGlobal、顺为资本等。但上述机构均拒绝了《晚点LatePost》的采访，原因是配合公司“低调”诉求。

当一位同行委婉地向SHEIN的CEO许仰天转达采访需求，并表示“你是时候该搞个公关部了”，这位CEO回复，“随便他们怎么写，但如果不属实我肯定起诉他们。”

12美元一件的衣服，每天上新600款

“我买的停不下来了，lol。我上SHEIN成瘾了。”美国佐治亚州的大学生舍格伦·普兰森特（ShequarianPleasant）在Facebook上发了自己购物清单。

16件商品，总计108美元。包括六套大码塑形套装，单价在6-18美元之间；瑜伽球、瑜伽带、瑜伽踏板拉伸器各一个，均价5美元左右；七个小饰品，最便宜的只要1.38美元左右。

下单后，这些衣服将从SHEIN广东佛山的仓库发往美国加州洛杉矶附近的一间转运仓库，再通过美国邮政寄到普兰森特手中，耗时可能十天甚至更久。

即便等待时间远长于隔日送达的亚马逊美国，但便宜而时尚还是让超过30%的顾客再次回到SHEIN下单。

“我从来没有看到一个商店，有那么多我喜欢的衣服。”全职妈妈艾比·帕克豪斯（AbbyParkhouse）告诉《晚点LatePost》，她在SHEIN的第一笔订单花了120欧元，之后她每天花数小时浏览该网站，并计划下个月再花100欧元购买SHEIN。

《晚点LatePost》采访的7位消费者大多来自小城，她们中有大学生、技校学生、全职妈妈、摄影师、医院厨师等。有的连ZARA也买不起，有的喜欢用自己的GUCCI和Prada搭配SHEIN的衣服；有的一年买不了几件新衣服，有的主修时尚买手专业；有的尚在校园，有的已是几个孩子的妈妈，但SHEIN在她们各自的圈层都走红了。

便宜、选择多、上瘾，是她们都会提及的关键词。

去年，SHEIN全年上新15万款，平均每月上新一万余款，仅一到两月就赶上了Zara全年的上新量。速度还在加快。过去一个月，SHEIN仅女装门类平均每天就上新2000款（包括部分饰品和旧款）。

Zara已经不贵，一件小连衣裙可能只要30多美元，但同样的衣服SHEIN只要半价、甚至低过10美元——淘宝的价格。

SHEIN的衣服样式更丰富、色彩和图案也更多变。“性感”直接是SHEIN的一个衣着风格门类，它的模特形象也贴近Instagram和微博网红，而不似Zara的传统时尚感。

图注：SHEIN（左）和Zara（右）应用截图

“你的广告表现不好，90%是图片问题，尤其Facebook移动端基本就是那张图。”原SHEIN移动总经理裴暘在一场分享活动中总结说。SHEIN在线商店里的照片也被用于在Facebook、Instagram、Twitter、Pinterest等社交平台推广。

SHEIN的每一场拍摄都需要五轮的搭配，每款产品需要选五张图，一位曾负责招聘SHEIN摄影团队的HR对《晚点LatePost》表示，SHEIN对摄影师要求非常高，面试通过率几乎为1/100，SHEIN希望摄影师能拍出欧美简约风格，而不是淘宝的风格。

漂亮的照片、无尽的选择，SHEIN是一个让人以低廉成本，将欲望变成现实，从而获得满足感的地方。

比Zara还快7天的快时尚

SHEIN对标的Zara是快时尚的发明者，其母公司INDITEX市值在疫情冲击下依然超过820亿美元。

传统时尚产业按季节开发服装，一件衣服从设计到下单再到上架需要三个月。品牌们要么创造潮流要么猜中未来数月什么会流行。

Zara不猜，它响应时尚。设计师和买手根据大牌发布会上的新品找到新流行元素，再加以组合变成自己的设计（为此没有少吃官司）。依靠西班牙总部周边的工厂，Zara能在最快14天时间内将衣服制作完成送往门店。

如果工厂在海外，“从下订单签合同的那一刻起到货物送进客人在中国的仓库，Zara以及INDITEX旗下这些快时尚品牌，时间基本控制在30到60天，有的可能会在20天之内完成。”一位与ZARA合作的外贸公司人士对《晚点LatePost》表示。

全球7000多家门店，每天搜集的客户诉求和销售数据，当天传输至Zara总部的数据中心。Zara先在西班牙当地快速生产小批量衣服，最少500件，但一般1500、3000件甚至更多。这些衣服投入市场测试，效果好则快速追加订单。至今Zara54%的供应商还在西班牙本地。

潮流变化极快，反应慢的公司比如H&M70%的货品是基本款、超过三成商品必须折价大促才能卖掉。而Zara能及时跟上潮流，只有40%基本款、85%商品可以原价卖出。

没有门店、完全线上销售的SHEIN每个环节基本都比Zara还要快。

原SHEIN移动总经理裴暘在一个活动上展示了公司的追踪系统。SHEIN将各类大小服装零售网站的产品都抓下来，总结当前流行的颜色、价格变化、用什么图案。

设计师和买手根据各个渠道搜集的线索，再组合元素设计新衣服，或者去联系工厂，看有没有合用的衣服款式可以直接生产。一位SHEIN男装买手对《晚点LatePost》表示，他日常会看1688网站，会看时装周、大牌的发布会视频，也会线下调研同类风格的门店，“遇到被店员轰出来的情况，因为会拍照，一般品牌店比较敏感。”

它还是Google的大客户。SHEIN借助GoogleTrendsFinder（搜索趋势发现器）发现不同国家的热词搜索量及上升趋势，如什么颜色、面料、款式会火。例如其准确预测了2018年夏季美国流行蕾丝，印度流行全棉材质等。

SHEIN将打样到生产的流程缩短至最快7天，比Zara最快的时候还少7天。一位SHEIN的顶级供应商对《晚点LatePost》表示，它从收到SHEIN的订单、面料到将成衣送至SHEIN仓库，只需5天：面料制作1天，裁剪、车缝和收尾3天，二次工艺（绣花和印花）1天。

SHEIN判断产品表现也更快、成本更低。没有线下店，SHEIN一款衣服可以一次最少生产100件，根据消费者购买反馈，决定给哪些款加单。

同样生产3000件衣服测试市场反应，Zara只能测试一至六个款式，而SHEIN可以测试30个款式。这意味着，SHEIN压中爆款的概率更高。《晚点LatePost》得到的一份2018年SHEIN的商业计划书显示，SHEIN爆款率在50%、滞销率在10%左右。压中爆款后，通过后续加订单，单件成本就能大幅降低。

100件的小批量意味着尝试不同面料、色彩搭配的失败成本更低。这也是为什么和Zara相比，SHEIN的衣服更有活力、更年轻，鲜艳的颜色、五花八门的面料和图案，看不到太多黑白灰的基本款。

投资人说，SHEIN先在多族裔的美国测试衣服的反响，再推向其它地区。“不管是做中东还是印度，欧美是代表一个主流的市场趋势，这里测试好了就往全球市场推。”一位看过SHEIN项目的美元基金投资人对《晚点LatePost》表示。

崛起于1990年代的Zara是靠个人电脑改造生产环节，用快时尚颠覆了时尚产业的规矩。现在SHEIN则靠互联网进一步改造快时尚。

一件衣服线头要少于三根

2014年之前，SHEIN还没有自己的供应链。

货物基本是从广州十三行服装批发市场拿的。先把批发商的服装图片挂到网站，有订单了再拿货、发货。

那会儿SHEIN的规模还很小。2013年1月，完婚次日，创始人许仰天在Facebook用英文写道，“我的公司发展迅速，我现在已经有超过50个员工了！”

第一个瓶颈在2014年年底到来。一位SHEIN高管说当时“SHEIN订单量达到每个月两三千万元，高峰时四五千万”。但由于无法全部备货，这成了SHEIN当时的瓶颈。

“劣势就是这么多SKU没法全部备货，导致收货体验一直上不去，回头率一直徘徊，营销成本却在上升，不是一个良性循环，纠结中。”这位高管说。

2014年，许仰天决定亲自去广州把供应链做起来，自建了一支设计团队，建板房用于服装打版。到2016年就有一支800人团队快速设计衣服、打样板，最后送去工厂生产。

难的是一次一百件下单。一位SHEIN顶级供应商对《晚点LatePost》表示，14年几乎没有工厂愿意搭理SHEIN，接这么小的订单。

订单量小，成本高，“机器开机一次都不只这个成本，做就是亏。”一位SHEIN的女装供应商表示。

国内想做100件甚至1件小单，再根据市场反应加单（所谓“小单快返”）的公司很多，但基本都没能坚持下来。

但SHEIN做成了。SHEIN主动给工厂补贴资金，确保工厂生产100件也不亏。同时它自己承担样衣打版的工作。这一成本少则数百，多则上千——工厂自己做，一笔100件的订单可能都赚不了这么多。

同时SHEIN不拖欠货款。这种段永平常说的“本分”在中国实体经济里颇为难得。两家供应商对《晚点LatePost》说，SHEIN是少数几家不拖欠帐期的公司。他们甚至会提前给供应商结账。

如果付款日刚好是周末，SHEIN不会推迟到周一，而是会提前到周五结账。作为对比，一家接受采访的工厂被另一家跨境电商客户拖欠了数千万元货款，之后就不再合作。

“我们现在都挤破头去做SHEIN的生意。”这家工厂的负责人说。2015年，SHEIN把广州的供应链中心搬去了番禺，原来跟SHEIN合作的工厂几乎都跟它搬走了。

跟着SHEIN搬迁的工厂都没亏。2015年，SHEIN进入中东市场，次年销量爆发。2016年，SHEIN的一些核心工厂开始每年拿到5000万元甚至更高的订单，实现规模化盈利。

2016年SHEIN的销售额约40亿元，到了2017年已破百亿。一位调研过SHEIN的美元基金投资人对《晚点LatePost》表示，SHEIN在2018年下的订单有超过80%会再下新单，进一步摊低成本。

根据其商业计划书显示，2018-2019年SHEIN的供应链重点是改造面料、印染等核心环节，实现75%工厂直采。这能保证用料品质稳定性，也能进一步缩短服装生产周期，提振效率，更重要的是提供了巨大的成本优化空间。

随着外贸增长放缓、海外品牌将越来越多生产迁移至东南亚。SHEIN相对工厂有了更多话语权。目前，SHEIN引入日韩企业经验的人做工厂品控。供应商的KPI主要包括四个方面：急采发货及时率、备货发货及时率、次品率、上新成功率。

季度考核（采购金额得分占60%，KPI指标得分占40%）决定了供应商层级。在S、A、B、C、D五个级别（处于考核期的供应商为N级）中，排名D级（低于60分）末位的30%供应商将淘汰。

一家曾与SHEIN合作又中断合作的泳衣供应商对《晚点LatePost》表示，2015年时它刚和SHEIN合作时，拿到A级很容易，生产也较随意，“有货就要，S码改成XL码也拿。”

今年，它想恢复与SHEIN合作，发现门槛变高了，“返单8天交期（传统工厂几乎都要半个月以上）；一件衣服线头要少于三根，并且不超过3厘米长；尺寸误差2公分以内。”

SHEIN以及围绕在它旁边的数百家工厂，构筑了一个类似西班牙ZARA生产总部拉科鲁尼亚小镇的产业集群——ZARA的54%商品都是在总部周边生产的，行业上下游工厂毗邻，订单响应迅速及时。这是快时尚的最理想模式。

SHEIN没有远在海外的工厂，不需要通过外贸商作为中间人。一位女装供应商说，他时常从厂里走路去SHEIN广州总部所在的番禺大厦。SHEIN对供应商招募也有条要求，“离广州两小时车程为宜。”

和西班牙不同，中国有全球最完备的服装生产供应链，面料辅料选择无法计数。这让SHEIN在快速上新款时有无数可能。服装外贸订单持续流向东南亚的现在，而SHEIN的全球销售能力也反过来支持数百间工厂的持续经营。

当谈及毫无供应链经验的许仰天如何把供应链做成功，上述顶级供应商提到一个细节，“基本随时去番禺总部，哪怕凌晨2、3点，都能找到许总和他的团队。”他说，“总在开会，从不偷懒，而且总是试图想把你身上好的东西都学习过来。”

许仰天其人

“SHEIN前身最早是我参与创立的，但后来许仰天把我和另外一个创始人王小虎踢出局了。”李鹏对《晚点LatePost》表示。

SHEIN成立于2008年10月，金融危机那一年。当时公司名为南京点唯信息技术有限公司。根据工商信息，创始人许仰天持股45%的股份，他还有两位合伙人，王小虎、李鹏各占45%、10%的股份。

许仰天做SEO（搜索引擎优化）起家。一位许仰天的早期合作伙伴表示，创立南京点唯之前，许仰天是南京奥道公司（做外贸线上营销）的员工。许仰天的SEO团队在外面接活，把赚来的钱投入到点唯公司。

“挂羊头卖狗肉，卖一些仿货。这是必要的原始积累。”许仰天的一位早期合作伙伴表示。

当时还没有SHEIN这个名字，网站用过很多域名，将fashion（时尚）、outlets（折扣）、onlineshopping（在线购物）、she、her之类的关键词，比如do-a-fashion.com。点唯公司用很多手段刷网站在Google的搜索关键词排名，被处理后就换个域名继续刷。

李鹏对许仰天的印象是“极致”。当初做SEO的时候，许动辄测试上万个客户，“一天到晚测试”。李鹏放手让下面的营销总监去干的活，许仰天会亲自做。

一般人投广告做到一定程度就可以了，但许仰天“骨头缝里的都吃掉，营销成本控制得比同行便宜70%以上。”

李鹏还记得第一次见许仰天的时候，“精瘦得跟猴一样“。那时候培训完了，许仰天拉上他一起吃饭，谈到自己穷苦的出生。小时候“馒头泡酱油”，高三就在外面打工，大学也是半工半读。“有些人是被迫勤奋”，而他印象中，许仰天从不会偷懒，没有过多的娱乐活动，也几乎没有在十一点前回过家。李鹏说，他自己的性格则与许仰天正相反。

点唯公司只经营了不到一年。2009年的某一天，李鹏和王小虎来到公司，发现许仰天和他的团队“失踪”了。

没多久，他们发现许仰天带着团队做起婚纱跨境电商。婚纱当时是仅次于数码产品的跨境电商品类。“夸张的时候，直接把进价的人民币改成美元就卖。“曾在敦煌网与兰亭集势任职的SEO专家曹光耀说。

李鹏感到愤怒，“我的股份都被许仰天分给别人了。”他说，之后许仰天曾邀请他来新公司看看，但他没有搭理。

离开点唯后，2009年，李鹏成立了跨境女装品牌ROMWE，并于2011年正式上线。他开始在服饰搭配网站Lookbook.nu上培养一些有潜力的网红，每周给她们寄衣服、寄相机。作为回报网红在发帖时打上ROMWE的标签。之后，李鹏再在数据上使些手段，把照片推上排行榜，“ROMWE一下子就火了。”

许仰天再一次捕捉到了好生意。2012年初，许仰天放弃婚纱业务，当时已经固定下来的域名sheinside.com开始全力转做跨境女装。和ROMWE的潮牌定位不同，Sheinside的定位是快时尚。“就是啥都卖，把中国服装产业整个搬到网上。“李鹏评价。这一年，Zara掌舵者阿曼西奥?奥尔特加的财富达到466亿美元，超过巴菲特，成为全球排名第三的富豪。

几个月后，一家叫Choies的公司成立，几乎复刻了Sheinside。一位知情人士对《晚点LatePost》说，“这三家公司是当时国内最早利用海外网红流量的，都在南京。”Sheinside和Choies也都在“Lookbook.nu”上找网红，用免费衣服换流量、销售转化。

2015年，Sheinside更名为SHEIN。优乐出海CEO杜金对《晚点LatePost》表示，当时SHEIN对海外广告的投放力度很大。她对SHEIN的评价是：执行力很高，老板也很支持新事物。

一位2016年和SHEIN接洽过的广告代理商Yeahmobi的员工对《晚点LatePost》表示，彼时SHEIN是Yeahmobi的电商顶级客户。SHEIN有非常大的投放体量，用户定位不需要非常精准，只需符合“年龄”、“购物和时尚”这两个标签，他们就开始投放。当时SHEIN有一层的办公室都是广告优化师。

做完付费广告后，类似蔷薇工作室这样的营销机构会帮助SHEIN运营Facebook主页。他们的主要工作是看“Lookbook.nu”上的内容，根据热点进行原创搭配，发布社交网络更新。如今，SHEIN的Facebook主账号有1500万粉丝、Instagram有1100万粉丝。

SHEIN赶上了网红商业化之前的营销机会。2010年与SHEIN合作的一位网红当时只需30美元，到了2016年则要价5万美元。除了Facebook和Instagram，SHEIN还抓住了图片社交网络Pinterest的崛起。上述知情人士说2013-2014年，Pinterest都是SHEIN的第一流量来源。

“Pinterest用户主要是女性，更像小红书，比较适合女装用户。”一位在Pinterest负责增长的员工对《晚点LatePost》表示。

“我们没有在这方面深度挖掘，投入的研究不够，有过SEO经验的人往往比较擅长这个。”上述知情人士说。Choies当时的收支结构为，采购30%、物流20%、广告25-30%，支付和退款5%，剩下15-20%的是利润。

他推断SHEIN初期广告支出占比大概只有15%-20%，利润率更高。

2014年，SHEIN正式收购ROMWE。

SHEIN原来更多是一个偏流量的、更高效的铺货型公司，收购ROMWE之后吸收了它的品牌等经验。“SHEIN得以有一个更好的基础去拓品类，这对于一个创业公司来讲，其实是很好的加速作用。到了后期，这些东西慢慢模块化了，做品牌的能力、做流量的能力，最后变成了现在SHEIN的原型。”上述投资人表示。收购之后，SHEIN开启了SHEIN和ROMWE的双品牌运作。

而李鹏解释这场意义重大的收购的背后原因是——他和前女友吵架了，就退出ROMWE，而后者将公司卖给许仰天，当时ROMWE在亏损中。这一说法得到了几位接近SHEIN人士的确认。

不止是欧美

如果看SHEIN的12年销售量趋势图，会发现最陡峭的部分出现在2017年。这是SHEIN在中东市场崛起所带来的红利。

无论是平台还是品牌，进入中东的首要问题是物流。沙特地广人稀，国家地址信息不完善、末公里派送困难。沙特用户大多选择货到付款，如果被拒收，平台净亏。

“对整个中国跨境电商行业来说，中东最后一公里派送尤为重要，就像万里长征的最后一步，跨过去就是胜利，否则满盘皆输。”与SHEIN合作的、沙特邮政控股国企NAQEL对《晚点LatePost》表示。

2015年，SHEIN、Fordeal等跨境电商公司相继进入中东。上述知情人士说，他从一位SHEIN高管处了解，许仰天亲自去中东商谈货到付款的解决方案。最后SHEIN自己负责前期的物流以降低成本，将收款交给国资背景的NAQEL。

NAQEL对《晚点LatePost》表示，中东客单价高于其它市场，平均每个包裹在150美元左右。同时当地接受电商的用户对产品质量要求也高，所以电商公司需要严把质量关，提高复购率，从而降低平均每单的营销成本，减少拒收率。

一位中东地区物流创业者告诉《晚点LatePost》，中东的电商公司都竭力降低订单的货到付款比例，最多能控制在60%左右，但是SHEIN将这一比例降至了30%。“可能是供应链好，复购多，取得了消费者信任。”这一数据未获第三方证实。

前述投资人形容最夸张的时候，SHEIN一天的销售额是其他中东跨境电商销售额的总和，“想象一下Zara的销售额超过了淘宝加京东加所有。”

一位美元基金投资人透露，2018年SHEIN的销售额中，美国占比30%，欧洲占比20%，中东占比20%。

之后，SHEIN开始向印度等市场扩张。一位SHEIN印度货到付款业务的前员工对《晚点LatePost》表示，SHEIN是罕见的、同时重点攻好几个海外市场的企业，中东、印度、东南亚基本都是大力投入。

他说，SHEIN也想在印度做大，但物流太难，投诉率、退货率居高不下。此前，SHEIN在印度有一个退货仓，后来又建了一个发货仓，“有的货都没拆封就退了，其实还可以卖。”

他透露，为了降低货物损失，SHEIN从佛山经香港飞往孟买的货机，并没有选择返程，而是继续飞往欧洲，把剩下的货物处理掉。这一细节未得第三方确认。

亚马逊全球开店（跨境销售业务）对《晚点LatePost》表示，SHEIN的子品牌ROMWE于2015年入驻亚马逊美国站，此后相继入驻亚马逊欧洲、日本等共9大站点，是亚马逊服装品类重要的卖家之一。

事实上，除了自营外，SHEIN也在通过亚马逊覆盖部分海外用户。目前亚马逊向中国买家开放了14个海外站点，可触及全球3亿用户，并使用亚马逊的仓储物流。对于目标覆盖全球主要经济体的SHEIN来说，它也不会放过这个机会。

在2018年的商业计划书里，SHEIN描述了自己2018-2019年的年销售额120-400亿元、改造供应链、全球扩张的目标。今天来看，都实现了。

今年年会上，许仰天对员工宣布，2019年SHEIN的销售额已经有200多亿元。欢呼声还没起来，他的下一句话是，“我们要居安思危。”

12年等到的机会

2020年，一场突如其来的疫情，对大部分企业来说都是冰霜临头。今年，Zara母公司Inditex集团提出了史上规模最大的关店计划，其一季度财报显示净亏损为4.09亿欧元（约合32亿元人民币）。

对比之下，SHEIN3月销售量同比去年增长近两倍。当订单如潮水般涌来时，服务器一度没撑住。一位SHEIN的程序员一周迭代了三、四个版本，叫苦不迭。在上一家公司，他的工作量是如今的十分之一。但他也感到庆幸，因为前一个雇主（也是跨境电商公司）受疫情影响陷入危机，裁掉了所有技术人员。

SHEIN国内发货仓位于佛山，毗邻唯品会仓库，规模是后者的几倍大。SHEIN的1700多名工作人员已经在这个封闭的地方连续工作多日，整个仓储体系在超负荷运转。尽管一周之内，SHEIN的HR们已经为这个仓库招聘了超过3600人。

终于，4月17日这天——SHEIN“爆单”了。HR们紧急决定，调集佛山周边的900多名各部门SHEIN员工增援。几天过后，SHEIN发布公告，暂停接收新订单。

SHEIN的业务已经遍及全球。它拥有南京、深圳、广州、杭州四个研发机构、佛山、南沙、比利时、美东、美西、印度六个物流中心，洛杉矶、列日、马尼拉、迪拜、孟买、义乌及南京七个客管中心，以及覆盖全球的末梢配送网络。

它的未来目标是，开拓“移动支付、供应链金融、用户账户与广告体系、在流量收购移动端流量产品”等新业务方向。同时，SHEIN决定落地线下门店，某种程度来说，SHEIN已经进入了ZARA的核心地盘。

前述于2015年看过SHEIN项目、但最终放弃的美元基金投资人表示，当时最大的担忧是SHEIN到底能不能做成一个品牌，同时考虑到单纯做品牌的价值是否太薄。

但现在她认为SHEIN的品牌形成了，主要看客单价和复购率。SHEIN2019年的客单价为100美元（包含数个包裹）。2018年有超过30%顾客再次下单。

SHEIN已经成为一家大公司。目前它拥有九大中心、员工人数过万。供应链中心（包括仓储和物流）人数最多，IT技术人员也过千。

公司的核心管理层从启动至今并无太多变动，除了CEO许仰天外，还有CMO（首席市场官）苗苗、CTO（首席技术官）许浩、供应链中心负责人任晓庆、人力资源与行政负责人孔少林等。

许仰天是一个善于把握机会，为了目标可以付出巨大牺牲的人，他不愿意给供应商拖延一天账期，却会在没有告知合伙人前提下就直接带团队离开公司。

李鹏说，他当年和许仰天聊天时谈到，08年金融危机让他意识到中产阶级会崩溃，所以要给他们提供便宜的衣服。不止是他俩，很多人都看到了这个机会。但12年过去，跨境电商的赢家，是许仰天。

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